шкафы купе из массива своими руками alt="самодельный шкаф купе " src="http://kak-svoimi-rukami.com/images/2013/09/shkaf-kupe-svoimi-rukami_thumb.jpg">Проект.

В качестве решения в одной из комнат был выбран вариант шкафа-купе на всю стену. Причём изначально ставилась цель сделать его таким, чтобы он гармонично сочетался с общим дизайном помещения.

Поэтому при проектировании шкафа-купе были выбраны следующие критерии:

  • фасад из натурального дерева с зеркалом;
  • фурнитура высокого качества;
  • эффективное использование внутреннего пространства шкафа (никаких фальшстенок, двойных полов, навесных корзин и т.п.).

Хотелось получить универсальное хранилище, функциональное и удобное при ежедневном использовании.

Размеры шкафа: длина— 3360 мм, высота 2760 мм, глубина — 800 мм. Двери «съедают» 70 мм глубины, таким образом, чистая глубина составляет 730 мм, что достаточно для размещения в шкафу практически любых вещей.

Шкаф состоит из трёх основных вертикальных секций и одной узкой вертикальной секции без полок — для длинных предметов. Одна из секций содержит встроенный комод.

В итоге получился «очень индивидуальный» проект, исполнять который мебельные компании либо отказывались, либо назначали несоразмерно высокую цену. Поэтому, как и в случае с рабочим столом, который я сделал раньше, было решено реализовать проект своими силами. К тому же время работы над шкафом совпало с летними каникулами нашего 15-летнего сына Дмитрия, и он был вовлечён в неё по полной программе.

Для шкафа-купе я выбрал:

  • направляющие и комплектующие для дверей — из системы raumplus;
  • для фасадов — панели из массива бра-шированной лиственницы (шириной 135 мм, длиной 3000 мм, толщиной 12 мм) и армированное зеркало;
  • лакокрасочная продукция — Sayerlack;
  • для внутренних конструкций — мебельные щиты из сосны толщиной 18 мм.

Читайте также: Шкаф в прихожую своими руками

Внутреннее наполнение шкафа.

Сначала участки стен, оказавшиеся внутри шкафа, были оштукатурены и оклеены виниловыми обоями под покраску в белый цвет, чтобы пространство было светлым и лёгким.

Далее была изготовлена первая секция шириной 880 мм, в которую входит комод. Справа от неё — узкая вертикальная секция шириной 210 мм. Несущие стенки сделаны из сосновых мебельных щитов шириной 600 мм и длиной 2750 мм. То есть сверху оставлен зазор в 10 мм, чтобы дерево имело возможность «дышать».

К потолку щиты прикреплены с помощью металлических уголков, а внизу — шкантами к 18-мм фанере, по которой в комнате уложены доски напольного покрытия (внутри шкафа их нет). К стенам комнаты щиты и полки не крепились.

Полки притянуты к стенкам мебельными стяжками (по три с каждой стороны), между которыми для лучшей фиксации добавлены шканты (по два с каждой стороны). Отверстия под шканты сначала сверлил на одной детали, потом вставлял в отверстия металлические маркеры, прикладывал к смежной детали и пристукивал молотком. На ней появлялись хорошо видные отметины, по которым сверлил ответные отверстия под шканты.

Количество и расположение полок выбирал под свои нужды. Учитывал при этом, что их не должно быть много, так как с увеличением количества секций уменьшается их высота, а это, при большой глубине, может создать трудности при их использовании.

Затем были изготовлены шесть ящиков «комода». Высота их — 180, ширина — 820, глубина — 600 мм. Промежутки между ящиками по высоте — 15 мм. Общая высота комода — 1275 мм. Получился он вместительным, а чтобы ящики были прочными, их днища, как и стенки, изготовлены из мебельных щитов.

Установлены ящики на роликовые направляющие длиной 600 мм с допустимой нагрузкой до 60 кг. Направляющие выбрал разъёмные, поэтому при необходимости ящик можно полностью вынуть из комода. Чтобы ящики со временем не стали соскакивать с направляющих из-за вибраций и небольших деформаций, связанных с изменением влажности в комнате, я дополнительно скрепил боковые стенки между третьим и четвёртым ящиками резьбовыми шпильками 010 мм.

Детали ящиков соединены друг с другом мебельными стяжками. Для угловых соединений с помощью фрезерной машинки выбирал четверти в торцах боковых стенок, а лицевую и заднюю стенки крепил встык. Для крепления дна в боковых и передней стенках делал паз шириной (примерно 15 мм) немного меньшей, чем толщина днища, а у самого днища по трём соответствующим сторонам выбирал четверти. После такой подготовки днище по пазам задвигал на место и крепил к задней стенке.

Так как глубина внутреннего пространства шкафа 730 мм, а глубина ящиков комода — 600 мм, то проблем с установкой ручек на ящики не возникло.

На следующем этапе были отмерены, изготовлены и установлены все элементы двух левых отсеков. В их нижних частях установлены штанги под плечики. Длинная полка сделана с отступом на 10 мм от стены слева. К стене она, как и короткая полка левого отсека, прикреплена на металлических уголках, а справа — к несущей стенке — на трёх мебельных стяжках и двух шкантах между ними.

Читайте также: Мастерим угловой шкаф для одежды

В середине секции со штангой установлена подпорка — стойка из бруса 100×100 мм. Перегородку я здесь не стал ставить, чтобы сохранить единый объём платяного шкафа.

Верхняя стенка (над столбом) крепится на металлических уголках к потолку, а снизу к полке — на мебельных стяжках. Их количество (по три с каждой стороны столба) я увеличил, чтобы при больших нагрузках не возникало деформации полки.

Штанги для плечиков соединены с центральной стойкой, со стеной слева и с вертикальным щитом справа. После того, как всё было собрано, я проверил конструкцию на прочность — уложил на полки и в ящики тяжёлые предметы и оставил на несколько дней. Испытание прошло успешно.

Вся конструкция после этого была разобрана, детали отшлифованы и покрыты лаком. Лак выбрал бесцветный, чтобы не затемнять шкаф внутри и сохранить теплоту древесины сосны. На мой взгляд, большие поверхности из сосны при обработке морилками только теряют, в отличие от ценных пород дерева.

Для придания поверхностям максимальной износоустойчивости наносил лак в три слоя. После первого слоя поверхности отшлифовал, чтобы убрать поднявшийся ворс. После второго слоя шлифовку повторил, но уже более мелкой шкуркой, чтобы придать гладкость поверхностям. А после третьего слоя наводил окончательный лоск губкой Scotch-Brite. Отделочные работы, а также раскрой щитов лобзиком, выполнял сын.

Фасады.

Когда все элементы наполнения шкафа были готовы, я его собрал и приступил к изготовлению фасадов. Чтобы обозначить и выровнять периметр проёма, по которому предполагалось крепить направляющие раздвижных дверок, я использовал бруски сечением 50×80 мм. По бокам и внизу положил по одному, а вот наверху — два бруска. Это связано с тем, что обшивка потолка «съедала» примерно 40 мм, плюс перепад высоты потолка у разных стен составлял около 10 мм. Поэтому (чтобы зрительно шкаф не казался упёртым в потолок, и в глаза не бросался перепад уровня) и было уложено два бруска один на другой.

Подогнав бруски (электрорубанком) по месту, собрал из них что-то вроде каркаса по периметру проёма. Затем обрезал направляющие до нужной длины и саморезами прикрепил к брускам. Сделав соответствующие замеры, изготовил дверки. Ширина их составила 1100, высота — 2590 мм. Полотна (два деревянных и одно зеркальное) по периметру обрамлены металлическими профилями.

Деревянные дверки собирал из стеновых панелей, края которых с тыльной стороны обработал фрезой так, чтобы они туго входили в алюминиевые профили. А между собой панели стыкуются в «шип-паз».

Так как ширина дверок выбиралась из соображений симметрии, в полотна не уложилось целое число панелей. Поэтому крайние из них пришлось по ширине подгонять, и они получились немного уже остальных.

Последовательность операций была такая:

  1. полностью собрал каркасы дверок из профилей и проверил их установочные размеры;
  2. уложил каркас на пол и демонтировал у него одну вертикальную планку;
  3. нарезал панели нужной длины, после чего с тех сторон, которые заходили в пазы профилей, фрезой выбрал четверти;
  4. панель вставлял в каркас, постукивая молотком через деревянный брусок то у одного, то у другого края;
  5. последнюю планку подгонял по ширине, выбирал четверти и устанавливал в каркас, после чего снятый профиль каркаса устанавливал на место;
  6. нумеровал панели карандашом, каркас полностью раскручивал и снимал профили с панелей;
  7. красил панели;
  8. повторял сборку с покрашенными панелями.

Зеркало было изготовлено на заказ и установлено в каркас на специальном уплотнительном профиле из силикона (продавался там же, где и алюминиевые комплектующие).

Окраску фасадов производил следующим образом. Сначала все деревянные поверхности обрабатывал светло-коричневой морилкой. Затем покрывал грунтовочным слоем разбавленного лака (однокомпонентного на водной основе). Лак должен очень хорошо высохнуть. Поверх лака кистью наносил тёмную патину выбранного цвета. Патина также должна полностью высохнуть. Далее аккуратно, без сильного нажима, счищал патину мелкой шлифовальной шкуркой (или губкой). После этого наносил ещё два слоя лака. Больше поверхности не шлифовал. Благодаря такой обработке поверхность досок приобрела лёгкий шелковисто-перламутровый блеск.

В верхней части шкафа я установил три галогеновых светильника. Проводка для них заложена с тыльной стороны потолочных брусков.

В итоге получился очень вместительный и функциональный шкаф, хорошо гармонирующий с общим стилем оформления комнаты.

Как сделать шкаф купе своими руками – фото

как сделать шкаф купе

Сначала была изготовлена правая секция шкафа, в которую входит комод, а также установлена большая полка в левой секции.

Для угловых соединений в боковых стенках ящиков выбирал четверти. Соединял детали мебельными стяжками.

Для крепления днища ящика в боковых и передней стенках выбирал пазы, а у днища по трём соответствующим сторонам — четверти.

Ящики выдвигаются на роликовых направляющих.

самодельный шкаф купе

5. После подгонки деталей ящики разбирались, и их поверхности тщательно шлифовались.

6. Ящики готовы.

7. Под большой полкой в левой секции шкафа установлена подпорка из бруса, а верхний объём, в свою очередь, тоже разделён на секции.

шкаф в прихожую

10. Штанга для плечиков состоит из двух частей, которые крепятся к стойке, стене и перегородке шкафа.

самодельный шкаф фото

12. Направляющие и комплектующие для дверок системы raumplus.

13. Проводка к светильникам проложена с тыльной стороны потолочного бруска.

14.  Фасады из массива брашированной лиственницы отлично гармонируют с напольным покрытием.

Автор И.Коваленко

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"


Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2013/09/kak-samomu-svoimi-rukami-sdelat-shkaf-kupe-foto/


Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Шкаф-купе из массива сосны своими руками Всё своими руками Как сделать всякие штучки из бумаги


Шкафы купе из массива своими руками Двери купе или как изготовить шкаф купе своими руками из
Шкафы купе из массива своими руками Более 25 лучших идей на тему «Деревянные шкафы» на Pinterest
Шкафы купе из массива своими руками Шкаф своими руками из дерева по всем правилам
Шкафы купе из массива своими руками Ахатина ретикулята альбино (Альба) завтракает-1, Видео, Смотреть
Шкафы купе из массива своими руками Выкройки сумочек: как шьется сумка своими руками из ткани
Шкафы купе из массива своими руками Где живут постельные клопы и сколько они могут прожить без еды
Шкафы купе из массива своими руками Игра 100 к 1 Ответы на все уровни (сто к одному)
Шкафы купе из массива своими руками Инструкция по оказанию первой (доврачебной) помощи для



Похожие новости